光的方向不同，主體的受光情況便會不同，令拍出來相片的效果有所改變，光向對相片的好壞大有影響！因此攝影人拍攝時若發現光線不理想，可透過轉換自己或主體的位置改善；如果攝影人使用的是人造光源的話，更能直接改變它！這次便讓筆者介紹一下不同光向出來的效果吧！

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/rkramer62/4904356090/}rkramer62{/link}

捕捉不同光線

不同的光線能夠幫助攝影人為影像帶出不同的感覺，例如攝影人希望景物清晰呈現時，可使用正光拍攝；想帶出層次質感的話，可嘗試側光技巧；若想表現具戲劇感的氣氛的話，可嘗試將主體放於背光的位置，只要攝影人靈活運用不同的光線，就能更易獲得理想的拍攝效果。

頂光

於正午時份到戶外拍攝，猛烈光線從景物頂處向下照射，這就是頂光。

頂光

• 優點－大部份景物都會得到充足光線的照耀，能帶出景物的鮮豔色彩。如果攝影人希望拍攝擁有強烈對比的影像，在正午拍攝可獲得理想效果。
• 缺點－於正午拍攝人像的話，陽光會令主體的眼、鼻的位置下方形成明顯的陰影，需以閃光燈補光。

順光

從景物主體的正面照射的光線稱為正光或順光，相機內置閃光燈就是最常見的正光光源。

順光

• 優點－能夠令主體景物清晰易見，相機往往能提供準確的測光結果。如果希望清楚表現景物細節，可使用正光拍攝。
• 缺點－由於影像沒有陰影，影像看上來十分平板，欠缺層次及立體感。此外，如果使用閃光燈拍攝時，背景離主體十分遠，最終影像或會變成主體十分明亮，背景十分昏暗。

側光

光線由景物旁側而來的稱為側光，能夠展現景物的層次及質感，勾劃到主體景物的輪廓。

側光

• 優點－能令主體更見凸出，展現景物細節質感，拍攝人像經常用到側光拍攝。
• 缺點－有時會形成主體部份太光、部份太暗的情況，需要使用閃光燈補光。

背光

由主體景物背面而來的光線稱為逆光或背光，是較難控制的光線，但能造就出具戲劇性的效果。

背光

• 優點－遷就背景曝光時可形成主體的剪影效果；拍攝人像時配合閃光燈補光的話，更能加強氣氛，獲得具戲劇性的效果。
• 缺點－主體陰影部份會失去層次細節，鏡頭入光產生的耀光情況亦會令影像的反差減低；當利用曝光補償令主體得以足夠曝光時，背景會嚴重曝光過度。

拆解背光難題

拍攝剪影－關閉閃光燈，再減少曝光便能營造主體的剪影效果。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/yafut/3844322053/}Yafüt{/link}

増加曝光－利用曝光補償功能增加曝光，令主體變得曝光理想，但同時犧牲背景層次細節。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/boliston/2354654840/}boliston{/link}

閃光燈補光－拍攝人像時經常會用到閃光燈進行補光，減去人像主體上的陰影。

by {link:http://www.flickr.com/photos/mescon/3921096592/}mescon{/link}

靠近主體－盡量靠近背光的主體，避免背景的光線影響相機的測光系統。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/armin_san/1936705403/}arminrosu{/link}

後記

了解到各種光線的特性後，攝影人應更易掌握用光的技巧。其實除了遷就自然光線外，攝影人亦可為自然光線「加工」，例如使用反光板、閃光燈進行補光，這樣就能令影像的光照效果盡善盡美，這些加工的方法便另文再談吧！

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十分喜愛幫囡囡拍攝逆光照片，特別是日落時的逆光，因這時的光線是最柔和、最有味道。

逆光，或稱背光，通常是指背景光線強烈或背景比小朋友明亮。逆光下的主體層次分明，線條突出，最喜愛的是小朋友的頭髮會帶有金黃色的髮光，使照片更加溫暖及有立體感。

相機：Nikon D700 | 鏡頭 : Nikon AF-S 70-200mm f/2.8
曝光模式 : 手動模式(M Mode) | 快門 1/640s | 光圈 f/2.8 | ISO320

那逆光相片應該怎樣拍攝呢？有以下要點：

1. 相機測光模式 – 選用點測光
   相機測光模式有三種，分別為：矩陣測光、中央重點測光、點測光。大部分的用家都會選用矩陣測光，因這個模式利用畫面中大部分區域的光量來測光，所以拍攝snap shots或風景時最適合。但今次因為是拍攝逆光，所以我們需要選用點測光，務求令小朋友的曝光正確。
2. 相機曝光模式 – M Mode (手動模式)
   相機曝光模式最好要用 M Mode (手動模式)，因如用 A mode 或自動模式的話，相機會因應背景的強光而減少曝光，導致小朋友曝光不足，最後只會拍出小朋友漆黑一片的相片。
3. 測光方法
   Zoom近小朋友的面孔或眼睛測光，留意測光錶，調整快門及光圈令小朋友曝光正確，之後便可隨意構圖及拍照！

但有時也要避免陽光不要太過直射鏡頭，否則便像以下照片，出現fog鏡或過曝，令照片美中不足！

當然，最佳的拍攝逆光人像照片最好有反光板或閃光燈補光，但始終小朋友跑來跑去，我們又拖男帶女，還是用最原始的方法吧！

最後，本人經驗所得，最佳的日落時的逆光只有大約15分鐘，所以大家要好好把握機會呀!

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剪影一直是我喜愛拍攝的題材，因為剪影能夠透過大面積的黑色去強烈地衝擊觀賞者的視覺，並且讓觀賞者的注意力全神貫注在拍攝主體的形體輪廓上，另外剪影也很容易營造出特別的氣氛或情境。人的心裡很奇妙，一張畫面中如果色彩繽紛，固然吸引人，但是畫面中若出現大面積的黑色衝擊視覺時，反而會對大面積的黑色印象更深刻，此時色彩反而變成黑色的陪襯，這就是黑色的力量。

剪影的特點

剪影有個最奇妙的特點；它是個平面，完全沒有立體感，沒有細節，色彩單一，完全違背我們經常嚴苛地要求畫面中必須具備立體感、細節、暗部表現、飽和的色彩等，剪影把這一切完全「減去」，然而，這正是剪影的魅力所在，因為它可以用黑色與背景之間的強烈反差，完完全全地表現出一個物體的「形」。

剪影的拍攝技巧

拍攝剪影多半利用逆光，因為當拍攝的主體背光時，才會是最暗的時候，而逆光又可以在拍攝主體的邊緣形成明顯的輪廓線條，所以剪影通常伴隨逆光。此時拍攝重點在於測光位置，如果我們要的是一片完全黑色的剪影，那麼您測光的位置就要在天空亮部區域，但亮部區域又分佈著各種亮度，因此建議您先從暗處與亮處之間的區域，例如夕陽與拍攝主體之間的亮部區域以點測光拍一張看看，如果未達您想要的效果，請在亮或稍暗一點的亮部區域，以點測光再拍一張，用這樣的方式拍出您想要的剪影效果，如果您希望畫面中剪影的黑色更深，剪影以外的顏色，例如雲彩或夕陽的顏色更飽和，那麼就將曝光略微不足，EV-0.3或EV-0.5都可以嘗試，或者乾脆以包圍曝光加三連拍，事後再從中選擇一張最滿意之作。

拍攝剪影不見得都非在黃昏逆光下不可，只要您知道剪影的形成原理，以天空的亮度為基準，對著天空亮部區域點測光，讓拍攝主體的顏色因此變得更暗的情況下，都可以拍攝剪影，不過由於剪影最能表現物體的輪廓，因此選擇的拍攝主體最好在「形」的方面有優美或特殊之處。

更多有關剪影的文章

我們也有另一篇文章分享剪影的拍攝技巧，各位可以去看看 - 剪影拍攝技巧。

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拍攝演唱會對新手來說會比較困難，因為於演唱會進行其間能控制的地方不多，而且不能隨便走動，所以拍攝者必須對相機的各種設定和基本技巧十分熟悉才能應付，在接下來的文章，筆者會分享一下拍攝演唱會前的準備、拍攝時會遇到的因難和解決方法，希望各位新手也能拍出漂亮的相片！

拍攝演唱會前的準備

入場劵等級

一般歌手的演唱會入場劵會分等級，當然最前排、最近歌手的票價最貴。對於演唱會拍攝來說，位置比一切重要(就是流傳的術語「位置先決」了)，因為一般人往往不能於演唱會進行其間隨便走動，所以坐得越前，越靠近歌手更能容易構圖，焦距不用太長，對光圈、ISO和相片質素也有幫助 (此點會容後解說)。

器材

相機：拍攝一般的演唱會相片，對相機的要求並不高，沒有必要使用到高級的相機，入門機種如Nikon的D90、Canon的550D也能應付。

鏡頭：跟相機機身不一樣，鏡頭在演唱會拍攝中有著很重要的地位，一支大光圈、長焦距的鏡頭往往就是能否拍攝的關鍵，筆者於拍攝演唱會時會用上一支廣角鏡頭和一支長焦鏡頭，詳情之後會介紹。

腳架：如果空間允許可以帶上單腳架而非三腳架，因為後者空間使用較多和在使用上沒有前者方便。但其實手持拍攝也可以，腳架未必需要攜帶。

閃光燈：若果坐位的位置不是靠近舞台(如筆者之後介紹的實戰情況)，閃光燈可以不用帶上。不用閃光燈不單能保留現場氣氛，而要也能避免閃光影響演唱者。

相機手柄(直倒)：帶上相機手柄也是一個好提議，因為這個配件可以讓你拍攝垂直相片時更輕鬆(特別是長時間拍攝)，而且有些手柄也能放上兩枚電池，令拍攝更持久。

濾鏡：基本上不用濾鏡。

記憶卡：兩小時的拍攝大約能拍300-400張，各位可以有所準備。

實戰篇 - Number 6容祖兒演唱會2010

筆者購買的票雖然是最貴的(HK$480)，但位置還是不太好，離舞台有一段距離，而且更不是正面舞台，令拍攝難度大大增加，但這樣反而更能分享到一般拍攝時的技巧，因為不是人人也能買到位置好的票吧！

先看看筆者當時坐的位置離舞台的距離：

筆者的位置離舞台頗遠，而且不是正面台

再看看筆者攜帶的器材：

Nikon D90

Nikon 12-24mm f/4G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon AF-S Nikkor 70-200mm F/2.8G ED VRII (小黑6)

使用長焦鏡頭拍攝 (S-mode F/2.8 1/200s ISO1600)

翻到下頁看看相機的設定吧 →

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By {link: http://www.flickr.com/photos/8913259@N03/3994509545/sizes/o/}阿乃{/link}

天真活潑的兒童是一眾拍友們的寵兒，可是別奢望他們會乖乖的擺好姿勢給你拍，他們不受拘束，東奔西跑，想笑就笑，愛哭便哭，他們是最難控制和合作的模特兒。但是只要你能掌握一些簡單的技巧及注意的事情，要捕捉這些天真爛漫的小淘氣，也不是件太困難的事！

拍攝兒童時相機的建議設定：

1. 相機模式：(1)快門先決模式 (S-Mode/Tv Mode)
2. 快門：將快門提高至比 (2)安全快門 再高兩級，確保拍到清晣的活動影像 (例如把快門設定為超過1/80秒)。
3. 對焦：如果拍攝動態影像，例如小孩子四處跑跳，將對焦模式設定為 (3)人工智能伺服自動對焦(AI SERVO) 或 AF-C，在小朋友活動的時候進行連續對焦。如果是比較靜態影像，則可回復一般的自動對焦模式。
4. 測光：建議使用 (4)點測光(SPOT)配合曝光鎖，如人像攝影一樣，請對著孩子的臉部在進行測光。
5. ISO：因應快門的提高而調高ISO以獲取足夠的曝光量，如現場環境光線充足，則維持低ISO以減低影象雜訊，保持細膩的影像。

以上的設定只可以作為參考，並非絕對準確，攝影者仍需按照現場環境對相機設定進行調整。

攝影方針：

• 淨色背景加上自然側光：這是簡單又美麗的絕配，淨色背景簡單又舒服，側光加強主體輪廓，只要小孩子給出一個有趣的神情，很容易就能造出感染力強的畫面。建議大家可以在家中的窗邊預留一幅淨色的牆，藍色與粉紅色都是不錯的選擇，窗在牆邊成為自然的側光光源。

• 大特寫：最簡單的攝影方法，就是讓孩子的臉充滿整個畫面，這是新手也不難做到的。

• 抓拍：不妨拍下一些有趣溫馨的場面，如小孩安詳地睡在父母的懷裡，父母牽著小孩的手行街，餵孩子吃東西等等，這些要用「抓拍」的方式來拍，隨時留意著有沒有甚麼有趣的場面，及時拍下來

• 孩子動起來：孩子天生好動，光是企定定的拍，可會把他悶壞的，儘管可以放他去跑，去玩樂，拍攝一些充滿動感的照片。但記得快門速度至少要1/80或以上才能拍到清晰影像。

• 全家幅：父母和孩子的合照最有紀念價值，這是絕不可少的。

讓孩子有好表現

相機已經準備好了，但尚欠小朋友出色的表現，就讓我們幫他一把吧。

• 熱身：

攝影師先與小孩子嬉戲一會，減少陌生感，使小孩子在鏡頭前表現得更歡樂和自然。

• 玩具：

讓小孩子把玩著喜愛的玩具，可以令小朋友開心活潑起來，玩具亦可以使影像更豐富。

有得玩便會開心，小孩子就是這麼純真

有得玩便會開心，小孩子就是這麼純真

• 逗他開心：

找個助手（建議是小孩的父母）在鏡頭旁邊做一些趣怪的表情和動作，發出得意的聲音，引小孩子發笑，及時拍下那張歡笑的臉蛋。如果沒有助手，攝影師可以自己做，不過難度會較高，因為逗他笑之後可能會來不及按快門。

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在拍攝一段時間後，我們開始不只要「拍得到」，而是開始追求「拍得漂亮」 。在一堆構圖和光圈快門組合之外，曝光也是相當重要的一環。今天便讓我們來談談影響曝光相當重要的元素 - 測光模式。

測光模式的選擇，並不是從一開始就存在的。在最早期，測光是由Cds (Cadmium-Sulfide 硫化鎘光敏電阻)作為測光元件的，再發展到SPD (矽光二極管)和GPD (磷砷化鎵二極管)，然後才到今天的CCD/CMOS測光的。換言之，在數碼時代來臨前，測光元件和感光元件基本上都是一直是分開，甚至不是TTL (Through the lens，經過鏡頭之意)的。

推早五十年，攝影師仍大量使用手持式測光錶。在當時，相機中內置測光已是革命了。在此之前，他們甚至要背誦光圈快門組合呢！

手持式測光錶 By {link: http://www.flickr.com/photos/at5/4724003956/}At.5{/link}

早期的Cds大概只是今日點測光的範圍 (只以畫面中央一小部份測光)。而發展到今天，有相機可進行過千點測光，甚至三維(3D) 測光。在這麼豐富，甚至如NIKON般，有近十萬張內置相片庫作智能分析的支援，今天的攝影者也真的太幸福了！

那麼我們用現在的相機又應該怎樣調較測光呢？請翻到下頁繼續~

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]]> 近日天氣忽冷忽熱，氣溫低至十度已令我們叫苦連天。不過，很多人去旅行時，都會選擇到世界各地的雪國朝拜一下！在雪地拍攝有很多需要注意的地方，筆者會提供一些關於雪地拍攝的技巧，供各位參考。

By {link:http://www.flickr.com/photos/miege/2105626736/sizes/l/} christianmeichtry{/link}

日間拍攝雪景時，地面反光情況很多時都會影響相機測光的準確度。一般情況如沒有作任何調整，曝光都會偏向不足令畫面會偏暗，原本眼前白色雪地會變成灰灰暗暗。其實雪地拍攝不是想像中般困難，當中亦沒有一套固定的方法去拍得好相片。正確測光和正確曝光是拍攝雪景照片成敗的關鍵。由於雪是白色，大片雪地會令相機的測光功能未夠準確，在這時候就需要調教機身內的曝光值，以得到理想的光暗。一般情況下， +0.5 - 1.0 EV已可得到理想效果。難得到外地一遊，當然希望得到滿意照片，各位可參考下列提示：

1.使用RAW檔拍攝

這方法比較有保證，而且相片質素會較一般JPG好。因為RAW檔紀錄畫面資料比較全面，保留更多白雪的細節，後製比較容易。如旅行時間所限，以RAW檔拍攝再回家用軟件調較是最保險及省時的方法，而且使用RAW檔拍攝的彈性比較大，即使過曝或曝光不足的相片亦可透過軟件調教。例如以下相片，以RAW檔拍攝，拍攝時並沒有作任何調教，之後再用軟件+1.0EV，省時得來亦可得到滿意效果。缺點是檔案比較大，需要更多記憶體容量，所以要留意所帶的記憶卡是否充足。另外，使用軟件後製亦需要較長時間，現時有部分相機支援RAW+JPG拍攝，可以解決到這個問題，因為相機同時儲存2種檔案格式，遇著相片不滿意時才開啟軟件調教，可以省卻每張後製的時間，當然這方法需要更大記憶容量及相機支援此功能。

By Kawai 嘉煒

By Kawai 嘉煒

2.使用包圍曝光

這方法是利用相機一次過拍攝3-5張不同曝光的照片，用這『大包圍』的方法優點是比較快，拍完之後再從相機刪除不滿意的相片，免卻後製的煩惱，讀者可設定每張相片的相差是多少級EV，建議設定為每張相差0.3或0.5級EV，一次拍3至5張相片，例如拍攝以下相片，首先將相機設為+0.5EV，並設定為每張相差0.5級EV包圍曝光功能拍攝，相機便會以+0.5, 0.0, +1.0EV拍攝三張相片。

By Kawai 嘉煒

By Kawai 嘉煒

By Kawai 嘉煒

請轉至下一頁繼續。

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]]> 剪影，嚴格來說是主體曝光嚴重不足的高反差影像，利用逆光的原理，表現出人像的肢體和物件輪廓。要將景物拍成突出的剪影，必要向光亮的方向拍攝並控制好曝光。剪影的好處是可以令平凡的景物轉化成強烈的視覺效果。現在，就讓筆者為各位介紹拍攝剪影的基本條件。

By Michael Leung

1) 尋找適合的場景

拍攝剪影的地方必定要逆光，以拍攝剪影最常利用的夕陽為例，太陽的位置需在拍攝主體的後面。時間方面，則要選擇日出或日落的時分，因為這時的光線較柔和不刺眼，是拍攝剪影的好時機。除了以夕陽餘暉拍攝，其實以其他光源拍攝的原理亦一樣，簡單點來說，就是要找一個背光的位置，令主體變成黑影。

By {link:http://www.flickr.com/photos/eyesplash/3899034123/sizes/l/}Eyesplash Mikul{/link}

2) 曝光模式

拍剪影，我們可以使用「全手動」(M-mode)曝光模式。一般情況下，都是將快門速度加快，並收細光圈。這樣，可盡量讓主體處於幾乎全黑、而背景又能表現出色彩為最佳剪影效果。另外，如果使用半自動模式，你也可以利用3)介紹的測光再透過加減EV值來作微調，以獲得最佳效果。

By Franco

3) 測光模式

如果利用半自動模式(如光圈先決)，我們可以把相機調較至「重點測光」(或點測光)模式，利用背景最亮的範圍進行測光，並按下AE-Lock鈕，此舉可將曝光值鎖定，便能輕鬆表現出剪影的效果。

By Michael Leung

4) 留意主體形態

由於在剪影照片中，主體已經幾乎沒有色彩和喪失細節，所以拍攝者對主體形態的認知是相當重要的。在拍攝前，最好對主題的形體特徵有充分了解，才能勾劃出景物的獨特的形態，增加照片的張力。

By {link:http://www.flickr.com/photos/koltregaskes/2266088179/}Kol Tregaskes{/link}

By {link:http://www.flickr.com/photos/bobeirasa/2218695945/}Rafael Lopes - Dillbert{/link}

結論

其實拍攝剪影在技巧上並不困難，最重要的反而是場境、形態和感覺上的配合，如果在拍攝前能夠想一想自己要表達的意思，再加上以上1至4點的技巧，你也可以輕鬆拍出有深度的剪影照！

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現在的DC功能很強，在全自動模式下能夠自動測出是在那個環境下拍攝，但DSLR的用家大多不使用全自動模式(Auto-mode)，所以有需要手動調較相機內的測光系統，而現階段最普及的測光模式有三種 - 矩陣測光 (Multi-Segment / Patten)、中央重點測光 (Center-weighted)和點測光 (Spot)，讓我們了解一下這幾種測光模式的分別和用法。

矩陣測光(Nikon)/權衡式測光(Canon) (Multi-Segment / Patten)

相機會估算所框取畫面中的光線分佈，然後依照人工智慧設定曝光組合，在這個模式通常會略去極光或極暗的區域(如太陽)以依其化區域作為曝光依據，讓畫面光線平均，現時的相機還會自動為極光的畫面作出曝光補償。通常拍攝一般風景或snap shots時這個模式最為安全。

中央重點測光/中央權衡測光 (Center-weighted)

相機會利用框取畫面中大部分區域的光量來測光，但會比較偏重框取畫面中間大約60%-80%的區域，這個模式在戶外人像拍攝或主體在畫面中間時多數能提供準確曝光。

點測光 (Spot)

在點測光模式下，相機只會測量極小區域的光量(大約取景器中間1%-5%的區域)，所以能很準確地測出主體的正確曝光量，而測光的區域會根據已選擇的對焦點來決定(需鏡頭支援，否則會利用中間的對焦點)，這個模式多應用在嚴重背光、演唱會、日出日落、戶外人像拍攝或需要特出主體的環境。

看看利用點測光的效果：

距陣測光

在樹木上進行點測光

在草上進行點測光

由以上的畫面可見如果主體是比較小又要其準確曝光我們便可以使用點測光。

結論

在不同的環境下不同的測光模式只是方便攝影師去獲取大約的曝光量，而且相機的測光系統也會受外邊環境影響(如雪地、黑色衣服)而出錯，所以很多時我們也需要作手動的曝光補償(參考利用曝光補償來輕易微調相片光暗一文)。攝影為一門藝術，沒有"絕對正確"的曝光，所以大家可以多利用以上的測光模式於不同的環境來測試，看看會有甚麼效果。多試多練習，終有一天你會發現各測光模式的用處！

相片來源：Olympus Digital School、Josh

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