如何拍攝出一幀充滿夢幻感覺、照片中光位和暗位也清晰可見的都市照片？ 一般新手甚至半老手都會說用Photoshop編輯或製作HDR相片，既方便又快捷，不過這就缺乏了拍攝的樂趣，而且沒法即時看到成果，最重要是令新手對軟件過份倚重，而缺乏了對曝光量的掌握，所以我希望可分享一些我的經驗給大家，就先從「黑卡 + 長時間曝光」開始。

器材之準備

穩固的三腳架及雲台是必須的，最好準備快門線 (如有計時功能更佳)，不過沒快門線的話可用「自拍功能」。再來是準備一張大小可完全遮蓋鏡頭的不反光黑卡紙，不少攝影新手都會問道：「黑卡應該到哪裡買？」，其實一般的文具店已可找到這些「黑卡紙」，不用特別去找喔 (部份攝影器材店有所謂專用黑卡套裝，那是有錢沒處花才會買的)。再下來是一台有B快門的相機，鏡頭方面沒有限制(但筆者多使用定焦鏡頭)，也可以帶備一部小DC作構圖之用，當然一隻在暗處仍可清楚看到時間的手錶更是需要的。

拍攝前的準備功夫

1. 選定位置：會被強風直接吹到的地點應盡量避免，特別是側面強風，輕則會使照片模糊，重則把機鏡吹倒，若真的要在這種地方拍攝，請想法子固定好你的腳架和機鏡。
2. 構圖及測光：因為主題是長時間曝光，所以正式拍攝前要不斷重覆構圖和測光，以免白白浪費了時間。前面提到的小DC在構圖上會很有用，因為它機動性大，所以我們可以於真正拍攝前利用小DC拍下之照片作為參考之用 - 把小DC關掉閃光燈拍一幀黑白照片，你便可輕易看到最亮處和最暗處所佔的面積及畫面上的分佈，接下來才認真地測光，把相機調至「光圈先決」進行測光。測光的同時請記下各區的曝光時間，有需要請記下於小筆記中。

正式開動

前面說的都準備好了，就正式開動拍攝囉！

先以黑卡把畫面中最亮部份遮擋起來 (如上圖最亮部份是來自後面遠處的大廈群和路面之車輛)，用手快速地上下或左右移動試位 (視乎畫面而定，如像筆者般用上魚眼鏡拍攝，擺動範圍會更需注意和嘗試最好的角度位置)，快速地上下或左右移動黑卡，是為避免將來在畫面出現兀突的「邊線」，試位的時間對新手來說不妨長一點，好讓肌肉把擺動幅度記下。跟著就可預升反光鏡* (如果你的相機型號有此功能的話)，減低反光鏡升起時輕微震動對畫面的影響。

假設測光後發現畫面中亮處需要10秒來曝光，而暗處需要45秒，我們就先完成最暗處之曝光(以黑卡把最和亮處遮蓋)，看著時間先來35秒(45減去10秒=35秒)，跟著把黑卡移開，把暗區域和亮度區域一起多曝光10秒(暗位總共曝光了35+10=45秒，而光位總共曝光了10秒)，然後關上快門便完成了。但使用黑卡途中應上下把黑卡輕微換晃，把之前分區的「分界線」徹底淡化掉。

這就是最簡單一次過完成的黑卡照片拍攝方式，其實只要掌握了這個基本技巧，還可以發展成「多重分區曝光」及其他更多的玩法，例如用菲林的話，可配合「倒逆失衡」拍出超現實的作品，或同一畫面有不同色溫分區的拍攝手法。但對於這些進階技巧讓我們稍後再談！

為什麼要用黑卡做長時間曝光？

市面上有各種不同牌子的減光濾鏡(ND Filter)，用它們不行嗎？在光暗相差不太誇張的時候，減光濾鏡的確可派上用場，但如例子中的大光差環境，黑卡可以更有效率和彈性，當然黑卡便宜也是個主因。

另一個原因是當用上減光濾鏡時，對於某些造工較差的鏡頭，反而容易做成「鬼光」之類不良光線折射效果，就算是頂級鏡頭，也會因為拍攝角度令畫面有機會出現不能預計的反射雜光。

如果希望拍攝出「夢幻感覺的都市」，即照片中大部份地方都清晰可見，但又不想或不會使用後製軟件(如製作HDR)的話，用黑卡就最直接和有效的方法。又若早已經準備進行後製，適當地使用黑卡，可更易得到理想的前期材料，減輕之後花在軟件上修改的時間。

用黑卡幫助拍攝真的沒缺點嗎？

世上沒有完美的方法，當然黑卡運用一樣會遇上，對於一瞬即逝的 (如晨昏大景)，它很容易會錯過，特別是不熟悉使用的新手們。另外使用黑 卡時機動性很低，一定要把腳架帶在身邊，對於還在摸索拍攝主題階段之影友來說，在初期可能是會較具挫敗感。還有這種長時間曝光，對於感光元件容易過熱的部份機體，很多時在成像上邊角位置出現噪粒或光斑 (這情況可用上多次重曝來補救)。

其他適合使用黑卡輔助的拍攝

	晨昏出大景，這是最常用到，先把前景的海面和石灘曝光完成，再把天空和太陽拍下。
	減少高光位的過曝，如國金二期是最熱門被拍攝對象，但它頂部強烈的射燈，往往會使拍攝出來之照片死白一片。若先把頂部強光位置用黑卡蓋上，到完成大廈主體的曝光才抽起黑卡，就可拍攝出左圖般的高清照片。
	減低車軌及道路的過曝，很多人成功拍下車軌流，但兩旁的建築物就可能過暗。又如果像左面的圖例，時間上不許可先回工作室再慢慢後製修改，現場運用黑卡就能把時間賺回來。
	又是另一個受時間限制的例子，因為須要物業管理公司亮燈方便拍攝，所以如果回到工作室才慢慢修改，未必得到理想效果，反而用黑卡先完成接近結果的照片，後期就會變得輕鬆。
	黑卡加上重曝(*重曝時改變色溫)，就能輕易做出一鏡完成的小品，把本來很悶的場景加入別種色彩。 這技法須注意腳架雲台一定要超穩固，改變機身設定時動作要盡量放輕。
	把日落紅霞保留，但又要看到大廈亮燈，這在軟件上可以兩張照片合成，但往往會就成邊線過硬。如果以黑卡配合重曝，就能拍攝出一張插畫味較重的照片。第一次曝光把整體拍下，待大廈亮燈後再以黑卡遮擋住天空部份，讓大廈群可以慢慢曝光，天空又不用被日落後出現的晦暗弄髒。

總結

這篇黑卡運用的介紹是很適合新手們參考及嘗試，就算手上只有半專業級的DC(如筆者常用的G10)也可玩得到，而且多運用這個技法，能加強認識到更多光影操控。希望大家會玩得開心，和盡量發揮「黑卡」帶來的創意。

註解：

	反光鏡反光鏡是拆下鏡頭後會看到，一片表面上鍍有銀色反光物質的玻璃，45°鉸鏈在反光鏡箱內。 反光鏡的作用就是將通過攝影鏡頭的取景用的影像反射到取景器和對焦屏上。
	反光鏡預升(Mirror Lock Up)注意反光鏡在預先升起後，相機已經不能再進行測光及對焦，觀景窗(View Finder) 亦不會再有景象。所以必須要在反光鏡預升(mirror lock up) 前，完成構圖、測光同對焦。  部份機體會把反光鏡預升功能設於拍攝模式轉盤(如左圖)，亦有須進入MENU中選擇，詳細須用家參閱所用型號相機之說明書。

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各位攝影新手可能在雜誌或互聯網上看到一些名詞如UV、CPL、ND等不知道是甚麼，其實這些都是攝影鏡頭的濾鏡名稱。濾鏡固名思意就是過濾光線的鏡片，通當也會安裝在鏡頭前面，於光線進入相機之前先行把一些不想要的光線隔除以達到一些特別的效果，現在就讓我們簡單介紹一下一些常用的濾鏡和實際應用吧！

紫外線濾色鏡 (Ultra-Violet Filter - UV Filter)

UV Filter可以吸收紫外線，對於大部分相片來說也沒有甚麼效果，但因為價格便宜，所以很多人也會把這濾鏡用作保護鏡頭。

減光鏡 (Neutral Density Filter - ND Filter)

減光鏡其實就是所謂的"灰鏡"，主要用來減少光線的進入，讓攝影師可以利用比正常慢的快門拍攝，於清晨、傍晚或反差強的環境(如前景太光而主體太暗)拍攝時會常常用到，當然在日光下拍攝瀑布也需要用上減光鏡來令快門變慢之餘又不會過曝，而拍攝出如絲般滑的水流。有些減光鏡會以漸變的形式來製适，因而稱之為"灰度漸變鏡"，其好處是能令相片顯得自然，避免接合位兀突的情況發生。

偏光鏡 (Polarizing Filter - PL Filter 或 Circular Polarizing Filter - CPL Filter)

右圖為加了CPL的效果(點擊放大)

在眾多濾鏡當中最多人使用的莫過於偏光鏡了，偏光鏡有線性偏光鏡(PL，也稱直線偏光鏡)及圓偏光鏡(CPL Filter)兩大類。線性偏光鏡通常用於老式相機，因為反光鏡和測光/測焦分光鏡的原因，無法與單反相機一起工作。而圓偏光鏡則可以在跟任何一種相機上使用。偏光鏡構造為兩片加了特殊性材質鏡片，藉著旋轉調整角度來消除大自然中的雜光而使得拍攝主題呈現更真實顏色飽合的畫面。藉著偏光鏡能使天空更藍，消除水面的反光，樹葉更綠，大自然顏色更飽合，在攝影領域偏光鏡佔有重要的地位。而因為偏光鏡有減光的作用，所以也能用作減光鏡。對於偏光鏡的具體介紹和應用請參考以後的文章。

紅外線濾鏡 (IR Filter)

紅外線濾鏡其實不是消除光線中的紅外線，反而是阻檔可見光，只讓紅外線通過，拍攝出來的相片像黑白照但又具有獨特的色彩，而且有透視的效果。

柔化鏡 (Softening Filter)

柔化鏡能輕度虛化相片，令相片有朦朧意境的效果，常見於人像和花卉攝影。

天光鏡 (Sky Light Filter - SL Filter)

天光鏡和UV濾鏡一樣可以吸收紫外線，但天光鏡有另一種作用，就是校正色彩。天光鏡主要用於調節色溫，在晴朗陽光下拍攝彩色照片，可得到良好的色彩再現和高純度的畫面。尤其拍攝晴天室外人像時，能防止人物旁邊物體所引起的反光，使人物的膚色保持自然真實。但在數碼年代因為相機可以調校白平衡，所以基本上現在很少人使用天光鏡了。

黑卡 (Black Card)

黑卡不是濾鏡，只是任何一塊不反光的黑色卡，但也要放在鏡頭前面使用，用處跟減光鏡一樣，主要是用來減少某部份的進光量，但因為"搖黑卡"的時間是拍攝者自己控制，所以不受減光鏡的數值影響，常用於拍攝日出日落、煙花和夜景，使用時需要配合三腳架，黑卡的使用十分講求技巧，因此需要多練習，詳細分析請參考以後的文章。

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