臨近中秋，相信大家都想知道怎麼可以拍出又圓又亮的滿月。所以，我們特別為大家準備了這篇教學，分享如果以有限的工具，拍出漂亮的圓月！

By {link:http://www.flickr.com/photos/tizianoj/411913693/sizes/o/}Tizianoj{/link}

技巧1) 使用Tele-lens﹝遠攝鏡﹞

眾所周知，拍攝遠景需要使用遠攝鏡。尤其是拍攝距離非常遙遠的月光，遠攝鏡更加是必備的器材。如果使用普通鏡頭拍攝，不論你怎樣zoom，都只會看到一個白點，更遑論可以拍出月球上的紋理。一般來說，拍攝月亮時鏡頭焦距當然愈長愈好，但若各位新手沒有「大炮級」的鏡頭，至少亦要使用200mm的鏡頭或加上增距境。

技巧2) 使用全手動模式

要拍出動人的月亮，建議使用全手動模式。當拍攝月光時，我們通常都是處於黑暗的環境。因此，如果拍攝時使用半自動或先決模式，相機有可能會被四周漆黑的環境誤導，誤以為光線不足而將快門較慢或將光圈調大。最後，照片就會因此而過度曝光，所以，拍攝月光的時最好把相機設定為全手動模式，試拍數張再因應環境而微調。 以下是其中一個常用的設定：光圈f/8，快門 1/125，ISO 100，當然這個只是一個參考，必需按實際情況來作調較。

技巧3) 留意快門速度

相信有很多初學者亦有著同樣的迷思，在黑暗的環境下拍攝月光，是否應該將快門速度調慢，以拍出光亮的月色呢？其實這不是必然的，因為月球和地球是會轉動的，所以愈短的快門時間越能捕捉到銳利的畫面，減少因月球移動而令相片變矇的機會，而且月亮是反射太陽的光線，實際上有機會比我們相像中來得光，所以若果快門太慢可能會使月亮過曝令細節消失。

技巧4) 使用腳架及計時器

跟拍攝其他夜景一樣，建議把相機架上三腳架。都在黑暗中拍攝，需要非常穩定才可拍出清晰的影像。而且，月亮與我們的距離十分遙遠，只要有些微的晃動便會令畫面模糊。所以，拍攝月亮建議使用三腳架以保持相機的穩定。為確保相機處於一個完全靜止的狀態，還可以使用自拍計時器或反光板預升(/延遲)功能來拍攝。例如當相機光圈快門等設定完成後，再設定10秒計時，這樣便可確保相機完全沒有受按動快門時發生的晃動影響，避免影像變得模糊。

技巧5) 使用細光圈與低ISO

如光圈與景深一文中所說，光圈愈小，景深便會愈深。因此，筆者建議使用細光圈(f/8-f/16)來拍出圓月，令影像更清晰。此外，我們應該調低ISO以獲得最佳拍攝品質，否則相片會很易出現噪訊。(可參考7個拍攝夜景的入門技巧)

技巧6) 使用單點對焦

為了將月影拍得更突出，建議拍攝時使用單點對焦。使用單點對焦可令對焦更準確，月光上的坑紋便能拍得更清楚。

By Michael

快門速度：1/200秒
光圈：f/7.1
ISO：200
焦距：400mm

技巧7) 調高對比度

拍攝月光，可將預設的對比度提高，此舉可令月光更鮮明。切記，只需將對比度稍為提高，如果將對比度調得太高，反而會有反效果。

{link:http://www.dpreview.com}dpreview.com{/link}

技巧8) 選擇合適的拍攝地點

除了上述所提及的技巧，拍攝地點亦很重要。除了能清楚看見月光外，地點亦必需夠暗，否則，你有再好的準備亦不能拍出滿意的作品。一般來說，較空曠的地方會較為理想。

順帶一提，一開始拍攝時可先使用自動白平衡，之後再以不同的白平衡營造效果，你會得到更多樂趣。最後，亦有幾點值得留意，就是使用反光板預升和拍攝RAW。或者，這些知識對初學者來說太過艱深，有機會我們再另文詳述！希望大家於中秋佳節能拍出更多有水準的滿月照！

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技巧一：自備腳架

拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架令晃動減低。

By {link:http://www.flickr.com/photos/chanc/491168707/sizes/o/in/photostream/}Christopher Chan{/link}

技巧二：調低感光度(ISO)

相信大家都知道高感光度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生一點點的訊噪(Noise)。特別在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令訊噪於相片暗位特別明顯，所以若果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。

技巧三：使用大光圈鏡頭來取景

當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯較光亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。

技巧四：使用小光圈拍攝

看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師於取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：

1.    小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊；
2.    若果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。

By {link:http://www.flickr.com/photos/chanc/396411390/sizes/o/}Christopher Chan{/link}

技巧五：長時間曝光

拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光(快門值慢至10秒、30秒或數小時)，可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者紀錄汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試！

By {link:http://www.flickr.com/photos/pearbiter/2113878274/sizes/l/in/set-72157594490813048/}Pear Biter{/link}

By {link:http://www.flickr.com/photos/neldiogo/2471644855/sizes/o/}Nelson D{/link}

By Michael

技巧六：設定白平衡

拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用「鎢絲燈」模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師於事後才按需要調整白平衡，比較方便。

By {link:http://www.flickr.com/photos/chanc/503458959/sizes/o/in/photostream/}Christopher Chan{/link}

技巧七：提防過曝

如果於晚上使用自動曝光(即 Auto/P/Av/Tv/S/A)模式時，會很容易出現過份曝光的情況。出現此情況的原因是因為相機會被大範圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式(M mode)或使用B快門(快門一直開啟直至攝影師令它關閉)，這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。相反，如果照片過份曝光，光點會有「化開」的感覺，線條會較不清晰。

By {link:http://www.flickr.com/photos/webel/137513556/sizes/l/}Steve-Webel{/link}

上圖是正常曝光的效果，可以明顯看見光點線條實在，沒有「化開」的效果。

By Michael

以上便是拍攝夜景的最基本技巧，只要多練習、多嘗試，你亦可以拍出優質的夜景照片，成為「夜攝達人」！

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技巧1：轉動你的相機

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/34150722@N04/3181499696/}Emmy32{/link}

正常來說拍攝相片時應該把相機提好，以確保曝光時不會因相機震動而令畫面模糊，但其實有計劃地轉動你的相機能令畫面變得抽像，添加藝術的色彩，特別是當你向著不同顏色的光源或在夜間拍攝的時候更為明顯，技巧為放慢你的快門，好讓你有足夠時間去捕捉光線。拍攝時水平移動("Pan鏡")、自轉(像旋轉木馬一樣)等也是常用的技巧，待我另外撰文討論。

技巧2：拍攝時調較焦距 (俗稱「拉爆」)

Photo by {link:http://www.kawakii.com}Alex Tam{/link}

拍攝時調較焦距(俗稱"拉爆")，其實就是當相機釋放快門的一刻改變焦距(Zoom)，出來的畫面便會充滿動感，是一個很簡單的技巧，但只適用於變焦鏡頭。

技巧3：創意對焦

Photo by {link:http://www.kawakii.com}Alex Tam{/link}

誰說焦點一定要放在主體上? 其實有時把相機轉到手動對焦並故意讓主體偏離對焦點能拍出像油畫般的感覺。

技巧4：從低處拍攝

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/asmundur/379087208/}asmundur{/link}

賞試用超低的角度去拍攝物件，讓主體跟正常肉眼看到的感覺不同，若果加上廣角鏡頭更能突顯主體，表達誇張的效果。

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[最新消息] 網主Alex在facebook開了一個D90 Hong Kong User Group的群組，各位對D90有興趣或已經擁有D90的朋友快些點擊以下banner加入吧！

數天前筆者購入了Nikon的D90，用來替代已經用了4年的D50，下午買了相機後便急不及待去測試D90於黑夜拍攝的功力。很多朋友看過相片後也問是用甚麼鏡和機來拍，現在便讓我簡單介紹一下以下數張相片的設定、構圖和拍攝時考慮的地方吧！攝影新手一定要看啊！

聲明：小弟影齡甚淺，也沒有正式學過攝影，以下的相片、設定、構圖等也可能不是最好的，請從主觀的角度來看，個人喜歡便行了。

拍攝地方時間

時間：晚上8:00至10:00
地點：西九龍海濱長廊 (香港)
天氣：不好...很大霧
人數：1人(就是筆者啦...)

拍攝器材

Nikon DSLR D90	AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED	Nikkor AF 50mm f/1.4D

相片研究

圖1

光圈：f/14
快門：25秒
ISO：200
焦距：20mm
測光：重點測光後用M-mode再調較
利用三腳架

圖1為拍攝維港的夜景，本來我想拍攝多一點海的倒影，但因為前面是鐵絲網，所以不能把鏡頭再向下，唯有轉為拍攝多一點天空，把樓宇放在黃金分割(也稱三分法)的下方。拍攝數張後發覺天空比較單調，所以我在等有風的時候再拍，經過長時間的曝光(25秒)，希望能拍攝到雲移動的效果。但中間紅色的招牌有點過曝，可以用黑咭來解決。

圖2

光圈：f/2.8
快門：1/100秒
ISO：1600
焦距：50mm
測光：距陣測光
光圈優先
手持

圖2主要是拍攝地下木地板的pattern，也把汽水機的部份拍進去，為相片帶來一點立體感。ISO1600下D90的訊噪一樣控制得很好，但要小心控制白平衡。

圖3

光圈：f/2.8
快門：1/80秒
ISO：1600
焦距：50mm
測光：點測光
手動模式
手持

一行行的光柱很漂亮，但美中不足的是下面的圍欄。我把光柱由右下角伸展到左上角以做成一條伸延線，留意左上角我把一些光柱也拍進去讓讀者知道光柱還未完結。

圖4

光圈：f/2.8
快門：1/2秒
ISO：1600
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

當時的環境實在太黑了，如果要曝光正常非要盡開光圈加上高ISO，但這樣的setting太極端，因此我決定把ISO降低一點，令快門變慢，然後拍攝時把相機向右上角移動(pan鏡)，那麼那些排列整齊的草便會變成一行行美麗的綠色線條了！

圖5

光圈：f/2.8
快門：1/100秒
ISO：1600
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

這幅相是想測試D90點測光的準確度，我首先把對焦點向著畫面下方的泥土測光，然後按AE-L鎖定測光再構圖拍攝。希望讀者的焦點會被燈罩的69字樣吸引去，燈箱的光線也很漂亮柔和。

圖6

光圈：f/1.8
快門：1/50秒
ISO：1000
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
曝光補償：-0.67EV
光圈優先
手持

這幅相其實地點跟圖5的是一樣，就是燈箱下的草堆。拍攝時也是向著泥土測光然後AE-L，但之後我想畫面深沉一點來表達黑夜的氣氛，所以我把曝光補償-0.67EV，而且對焦點放在三分法下方的左面草堆上，那株草其實也是燈箱照得最亮的，希望成為相片的焦點。

圖7

光圈：f/5.6
快門：1/4秒
ISO：200
焦距：50mm
測光：點測光
手動模式
手持

當時只有一支50mm定焦鏡在身，18-200放在車上了，當我站得比較近時便不能把多些光柱包含在畫面中，我突然想起看過一幅相是有關"用光來畫圖"，便立即把快門調慢(因此用上低ISO+小一點的光圈)，好讓我有足夠時間來移動相機，試了數張後便拍到以上的一幅，我喜歡它比較簡單，相片大部分只得黑和白。

圖8

光圈：f/2.8
快門：1/25秒
ISO：800
焦距：50mm
測光：點測光
手動模式
手持

這張相是當我看到IFC2期頂樓被一片雲覆蓋時拍下的，我先用點測光向IFC2期旁的雲彩測光，然後改用手動模式來作微調，快門為1/25秒，其實快門這樣慢是很容易手震的，大家要留意！

圖9

光圈：f/1.8
快門：1/50秒
ISO：1600
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

這幅相對焦點在鐵絲網，用上大光圈(f/1.8)，希望背後的樓宇能虛化一點，可惜程度看來還是不夠。構圖方面我用上倒三角的方法讓燈柱跟樓宇形成三角形，當時我是差不多要扒在地上進行拍攝的。

圖10

光圈：f/2.8
快門：1/80秒
ISO：1000
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

不用說這幅相的焦點當然是在那個"峰"字，我把畫面傾斜一點，讓相片看起來多一些動感。點測光是選擇在"峰"字下面稍暗的位置進行，然後按AE-L來鎖定。

圖11

光圈：f/2.8
快門：1/15秒
ISO：2500
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

這張是考驗D90的點測光、高ISO時的訊噪和我控制手震的能力。ISO2500時相片的訊噪也不算很厲害，點測光很準確，而我竟然能於1/15秒也能手持拍攝而相片沒有模糊，奇積！

圖12

光圈：f/2.8
快門：1/40秒
ISO：2500
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

這張用上三分法，把左面最大的公仔放在三分線上，也想測試一下D90在ISO2500下的表現，其後証明真的不錯！

圖13

光圈：f/1.4
快門：1/50秒
ISO：3200
焦距：50mm
測光：點測光+AE-L
光圈優先
手持

當時環境非常暗，因此我用上最大光圈(f/1.4)跟ISO3200才能保持1/50秒的快門，令我很驚訝的是D90在ISO3200下仍然能保持相片銳利，訊噪也維持在可以接受的範圍。順帶一提Nikkor 50mm f/1.4D 定焦鏡的虛化背景也很漂亮。

後記

測試相片發佈到此便告一段落了，透過以上每張相片的解釋希望能幫助新手了解拍攝相片時要留意的東西，雖然我是這樣拍的，但換上你來拍可能會有另一番風味，所以大家一定要多作賞試！這次拍攝主要是讓我熟習一下新買的D90的實際使用情況，結果發覺D90的表現確實有點喜出望外，如果你也想購買DSLR的話這部相機也在推薦之列啊！

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D80、D90 高 iso 比較

原作者：橡皮糖

這次只是比較兩機在高ISO時的訊噪，曝光、構圖、色彩對比等不在比較之列。

Crop圖只是旨在令看官更容易分辨分別(並無其他含意)。

測試範圍：
D80 iso800~3200hi
D90 iso800~6400hi

每個iso分別有 NR off 和 NR normal 圖2張供參考。

D80原圖

點擊放大

D90原圖

點擊放大

D80 iso800~3200hi NR on off 比較

點擊放大

D90 iso1600~6400hi NR on off 比較

點擊放大

D80 和 D90 iso800 NR on off 比較

點擊放大

D80 和 D90 iso1600 NR on off 比較

點擊放大

D80 和 D90 iso3200 NR on off 比較

點擊放大

D90 iso6400hi NR on off 比較

點擊放大

看過測試後發覺D90的NOISE控制也真的進步不少啊！其實高ISO低訊噪真的很有用，一來影夜景可以以高ISO來讓快門更快以免手震情況(參考避免相片模糊的小技巧一文)，二來於一些不宜開閃燈的場合也能利用高ISO來維持場景的氣氛，所以真的希望各廠商的noise控制能越做越好！

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