攝影就是拍攝光，但面對光源不足的環境如夜景、餐廳等，又不能使用閃光燈的話，攝影人應如何隨機應變，於弱光環境下也拍攝出可觀影像呢？讓筆者分享一下！

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當發現現場光照情況不理想，最簡單直接的方法當然就是使用閃光燈補光來增加光線，不過有時閃光燈會破壞現場氣氛外，亦有機會令主體看上來十分平板，尤其使用相機內置閃光燈時，直射光源令主體看上來了無層次，光照效果不自然 (有關內置閃光燈的使用技巧請參考此文章)。如果攝影人在低光環境下拍攝時，受客觀環境所限未能使用閃光燈，或是不想使用閃光燈，那就要動動腦筋，如何於低光環境下繼續拍攝了。

(技巧一) 調高感光度(ISO)

數碼攝影遠比菲林攝影方便的地方之一，就是數碼相機能夠隨時調校感光度，相反每筒菲林只有單一感光度。當感光度愈高時，相機對光線的靈敏度亦會愈高，攝影人便能於低光環境下拍攝清晰影像。不過，利用高感光度（ISO 800/1600或更高）拍攝時，影像會出現較明顯的訊噪，攝影人或需在後期處理時為影像進行減噪。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/mpeterke/3948301009/in/photostream/}mpeterke{/link}

(技巧二) 自動感光度功能 (Auto ISO)

部份數碼相機提供自動感光度功能，讓攝影人設定相機感光度上限和最慢快門速度，讓相機於設定範圍內自動調節感光度，方便攝影人專心調校光圈、快門控制影像曝光。如果攝影人的相機配有此功能，不妨多加運用。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/vinszent/6039781584/in/photostream/}Mr. Vincent Freeman{/link}

(技巧三) 使用大光圈

除調高感光度外，攝影人亦可使用大光圈增加鏡頭進光量（如f/1.8或更大），讓相機以較高速快門拍攝，獲取清晰穩定的影像 (快門需比「安全快門」快)，惟要留意景深的控制，因為大光圈的影像景深會較淺。

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(技巧四) 拍RAW加後期處理

如果現場環境實在太暗，儘管使用高感光度配合大光圈，也未能提升快門速度以手持相機拍攝的話，建議攝影人嘗試調高快門值（減少影像曝光），並在後期處理時利用軟件調高影像的曝光(RAW檔通常可調較+/-2EV)。由於RAW檔能夠保留較多影像細節，方便後期處理時修復細節，建議攝影人拍攝時選擇一同拍攝RAW檔。

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(技巧五) 倚靠周邊穩定身體

於低光環境下拍攝，三腳架當然是必備器材，但如果攝影人必須手持相機拍攝，可盡量依傍欄杆、牆壁、石柱等穩固物件以穩定身體。此外，攝影人亦應先半按快門進行對焦，在全按快門一刻時閉氣，以減少身體的顫動。

後記：感光元件愈大，訊噪控制更佳？

當比較相同像素、尺寸不同的感光元件時（例如同為1,200萬像素的135全片幅及APS-C格式感光元件），由於135格式的感光元件尺寸較大，像素密度（pixel density）相對較低，每個像素（pixel）的面積較大，能夠接收相對較多的光訊，經處理後影像的訊噪比（signal to noise ratio）會較高，因此全片幅相機的影像質素一般會較佳。不過，現時相機影像處理能力相當高，相機的訊噪控制能力已不單單取決於感光元件大小了，最好還是看實際的相片測試吧！

(更多...)

光的方向不同，主體的受光情況便會不同，令拍出來相片的效果有所改變，光向對相片的好壞大有影響！因此攝影人拍攝時若發現光線不理想，可透過轉換自己或主體的位置改善；如果攝影人使用的是人造光源的話，更能直接改變它！這次便讓筆者介紹一下不同光向出來的效果吧！

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捕捉不同光線

不同的光線能夠幫助攝影人為影像帶出不同的感覺，例如攝影人希望景物清晰呈現時，可使用正光拍攝；想帶出層次質感的話，可嘗試側光技巧；若想表現具戲劇感的氣氛的話，可嘗試將主體放於背光的位置，只要攝影人靈活運用不同的光線，就能更易獲得理想的拍攝效果。

頂光

於正午時份到戶外拍攝，猛烈光線從景物頂處向下照射，這就是頂光。

頂光

• 優點－大部份景物都會得到充足光線的照耀，能帶出景物的鮮豔色彩。如果攝影人希望拍攝擁有強烈對比的影像，在正午拍攝可獲得理想效果。
• 缺點－於正午拍攝人像的話，陽光會令主體的眼、鼻的位置下方形成明顯的陰影，需以閃光燈補光。

順光

從景物主體的正面照射的光線稱為正光或順光，相機內置閃光燈就是最常見的正光光源。

順光

• 優點－能夠令主體景物清晰易見，相機往往能提供準確的測光結果。如果希望清楚表現景物細節，可使用正光拍攝。
• 缺點－由於影像沒有陰影，影像看上來十分平板，欠缺層次及立體感。此外，如果使用閃光燈拍攝時，背景離主體十分遠，最終影像或會變成主體十分明亮，背景十分昏暗。

側光

光線由景物旁側而來的稱為側光，能夠展現景物的層次及質感，勾劃到主體景物的輪廓。

側光

• 優點－能令主體更見凸出，展現景物細節質感，拍攝人像經常用到側光拍攝。
• 缺點－有時會形成主體部份太光、部份太暗的情況，需要使用閃光燈補光。

背光

由主體景物背面而來的光線稱為逆光或背光，是較難控制的光線，但能造就出具戲劇性的效果。

背光

• 優點－遷就背景曝光時可形成主體的剪影效果；拍攝人像時配合閃光燈補光的話，更能加強氣氛，獲得具戲劇性的效果。
• 缺點－主體陰影部份會失去層次細節，鏡頭入光產生的耀光情況亦會令影像的反差減低；當利用曝光補償令主體得以足夠曝光時，背景會嚴重曝光過度。

拆解背光難題

拍攝剪影－關閉閃光燈，再減少曝光便能營造主體的剪影效果。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/yafut/3844322053/}Yafüt{/link}

増加曝光－利用曝光補償功能增加曝光，令主體變得曝光理想，但同時犧牲背景層次細節。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/boliston/2354654840/}boliston{/link}

閃光燈補光－拍攝人像時經常會用到閃光燈進行補光，減去人像主體上的陰影。

by {link:http://www.flickr.com/photos/mescon/3921096592/}mescon{/link}

靠近主體－盡量靠近背光的主體，避免背景的光線影響相機的測光系統。

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/armin_san/1936705403/}arminrosu{/link}

後記

了解到各種光線的特性後，攝影人應更易掌握用光的技巧。其實除了遷就自然光線外，攝影人亦可為自然光線「加工」，例如使用反光板、閃光燈進行補光，這樣就能令影像的光照效果盡善盡美，這些加工的方法便另文再談吧！

(更多...)

在菲林年代，曝光包圍是專業攝影師的「保險措施」。面對任何重要時刻，攝影師必需確保影像曝光理想，但菲林攝影不能跟數碼攝影一樣即拍即看，攝影師無法即時根據拍攝結果調校相機補拍。因此，他們便要為曝光進行大包圍，拍攝多個曝光不同程度的影像。不過，對現今數碼攝影而言，包圍功能還有需要嗎？

曝光包圍功能

• 捉緊時間－雖然數碼攝影能夠即拍即看，但面對實際拍攝時，由於時間關係，攝影人未必有機會即席檢視結果再拍攝，這時相機的自動包圍曝光功能就很重要。現時大部份數碼相機的包圍曝光功能都能拍攝三個不同曝光程度的影像（一個曝光不足、一個正常曝光、一個曝光過度），攝影人亦能自行設定每個影像之間的曝光差距，例如1/3EV、1/2EV或1EV，部份相機更能拍攝多達七個不同曝光程度的影像。
• 加強氣氛－有時影像輕微Over（過度曝光）或Under（曝光不足）能加強影像的氣氛，例如拍攝藍天白雲的風景照時，稍微曝光不足就能提升影像的飽和度。
• 製作HDR影像－曝光包圍是準備HDR（High Dynamic Range）影像素材的重要功能。HDR影像是透過合成一系列三至七個不同曝光程度的影像，展現影像中豐富的光暗層次。建議攝影人使用包圍曝光功能時使用光圈先決模式，以統一影像的景深範圍。此外，若配合連拍模式的話，可省卻連按快門鍵的動作，提升拍攝效率。

+/- 0EV

+1EV

-1EV

HDR合成影像

白色平衡包圍功能

白色平衡包圍功能是一個能夠協助攝影人創作的功能，它能夠拍攝多個利用不同白色平衡模式的影像，以呈現不同色溫及氣氛，不過這功能較適合只拍攝JPEG檔的攝影人，因為如果攝影人拍攝RAW檔的話，亦能透過軟件輸出不同白色平衡模式的影像。

陰天白色平衡

鎢絲燈白色平衡

曰光白色平衡

陰影白色平衡

閃光燈包圍功能

閃光燈包圍功能可讓攝影人在統一相機設定下，利用不同程度的閃光輸出拍攝影像，再從中選擇最佳的光照效果，讓攝影人在現場光及閃光燈曝光間作出最佳平衡。

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平常拍的數碼生活照看起來有點悶？換成上面的色調看起來如何？

利用Photoshop簡單套用「淡色負片膠卷風格」

看起來淡淡的，帶點藍調，就似是淡色負片的味道；看起來很生活化，很柔和。近來不論手機或相機，拍攝時也有很多預設模式設成不同風格，我們也能動手自已做一個：只需要簡單的Photoshop技巧，便能調出這種膠卷色調了！

這是未經加工，由普通數碼相機拍的原圖：帶點暗淡，對比較強烈。一般人若要調校這張照片，該是增加光度及對比吧，讓照片看起來色彩較分明及光亮。可是現在我們要調淡色和加點藍調，看起來又是另一種味道。

讓我換張照片跟大家逐步解說吧！

原圖

要調出「淡色負片膠卷風格」，步驟如下：

1. 打開圖片，圖像(Image) → 調整(Adjustments) → 可選顏色(Selective Color)

2. 中性色(Neutrals) → 黃色(Yellow) -20%

3. 黑色(Blacks) → 黃色(Yellow) -20%

半成品圖

我們剛剛把灰色和黑色的地方變成偏藍。因為最深色的地方都偏藍，所以相片看起來淡了。這方法跟調低飽和度不同，因為我們只調了灰色和黑色，其他顏色沒有改變。

不過照片看起來還有點暗淡，現在就調校光暗吧...

4. 圖像(Image) → 調整(Adjustments) → 色階(Levels)

5. 這是照片的Histogram

把中間的灰色箭嘴向左移動，或直接輸入大於1的數值，為整張照片加上一層白色

6. 把右邊的白色箭嘴向左移動，或輸入少於255的數值，為照片增加曝光

7. 若不喜歡照片太淡色，可把左邊的黑色箭嘴向右移動
建議輸入不多於15的數值，略略加強照片的陰影

步驟5-7調校色階的部分，數值只作為參考。

白色(光位)和黑色(暗位)箭嘴用作調校光暗和對比，膠卷風格中最重要的是灰色箭嘴，實為調校中間值。當中間值大於1，照片蓋上了一層白色，使陰影變光亮了，所以看起來減低了對比。

完成圖

最後跟大家分享筆者其他生活照吧！當然我也鼓勵大家嘗試拍真正的膠卷啊！

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剪影一直是我喜愛拍攝的題材，因為剪影能夠透過大面積的黑色去強烈地衝擊觀賞者的視覺，並且讓觀賞者的注意力全神貫注在拍攝主體的形體輪廓上，另外剪影也很容易營造出特別的氣氛或情境。人的心裡很奇妙，一張畫面中如果色彩繽紛，固然吸引人，但是畫面中若出現大面積的黑色衝擊視覺時，反而會對大面積的黑色印象更深刻，此時色彩反而變成黑色的陪襯，這就是黑色的力量。

剪影的特點

剪影有個最奇妙的特點；它是個平面，完全沒有立體感，沒有細節，色彩單一，完全違背我們經常嚴苛地要求畫面中必須具備立體感、細節、暗部表現、飽和的色彩等，剪影把這一切完全「減去」，然而，這正是剪影的魅力所在，因為它可以用黑色與背景之間的強烈反差，完完全全地表現出一個物體的「形」。

剪影的拍攝技巧

拍攝剪影多半利用逆光，因為當拍攝的主體背光時，才會是最暗的時候，而逆光又可以在拍攝主體的邊緣形成明顯的輪廓線條，所以剪影通常伴隨逆光。此時拍攝重點在於測光位置，如果我們要的是一片完全黑色的剪影，那麼您測光的位置就要在天空亮部區域，但亮部區域又分佈著各種亮度，因此建議您先從暗處與亮處之間的區域，例如夕陽與拍攝主體之間的亮部區域以點測光拍一張看看，如果未達您想要的效果，請在亮或稍暗一點的亮部區域，以點測光再拍一張，用這樣的方式拍出您想要的剪影效果，如果您希望畫面中剪影的黑色更深，剪影以外的顏色，例如雲彩或夕陽的顏色更飽和，那麼就將曝光略微不足，EV-0.3或EV-0.5都可以嘗試，或者乾脆以包圍曝光加三連拍，事後再從中選擇一張最滿意之作。

拍攝剪影不見得都非在黃昏逆光下不可，只要您知道剪影的形成原理，以天空的亮度為基準，對著天空亮部區域點測光，讓拍攝主體的顏色因此變得更暗的情況下，都可以拍攝剪影，不過由於剪影最能表現物體的輪廓，因此選擇的拍攝主體最好在「形」的方面有優美或特殊之處。

更多有關剪影的文章

我們也有另一篇文章分享剪影的拍攝技巧，各位可以去看看 - 剪影拍攝技巧。

(更多...)

這是一個由德國攝影師 Michael Wesley 製作的超酷專題，名為"開放的快門"(Open Shutter)。他在 2001 年到 2004 間在紐約以及柏林設置了固定的相機並以長達三年的曝光方式記錄下這兩個大城市的成長以及變動，出來的效果真的是太酷了！

[更新] 有同學問相片是怎樣拍攝的，就讓筆者估一下吧：

• 當然需要三腳架！
• 應該是用底片拍攝的，不然數碼相機曝光3年會壞掉...
• 光圈非常細(針孔? 但成像不似)，也可能加上很多減光配件
• 快門一直開放，或者可能是由很多張底片組合而成？

你們又覺得怎樣拍出來的呢?

如果有興趣，可以在Page One或附近的大型書店找找看，影集就是這本。

( 資料來源：http://kaiak.tw/?p=56019 )

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今年2010年8月13-15日將會有一場英仙座流星雨出現，相信大家都很想去碰碰運氣吧！除了天時、地利之外，適當的器材和技巧都是很需要的喔！最近筆者在網上找到一篇文章是有關拍攝流星雨的10個建議，希望可以給大家作為參考，然後好好去享受今次的流星雨啦！

這篇文章是原文作者於2009年寫有關「獅子座流星雨」的拍攝技巧，所以請留意一些有關流星會出現的方向資料並不適用於這次英仙座流星雨的！以下為原文：

北京時間18日5時至6時左右(編按：作者為中國內地的攝影師)，將下一場近8年來最大的一場，有“流星雨之王”美譽的獅子座流星雨。 根據流星雨專家的測算，今年獅子座流星雨可能會出現大流量，甚至是暴雨級別的爆發，每小時的天頂流量分別達950顆左右和600顆左右，我國的新疆、甘肅、內蒙、西藏、青海等地觀測條件極佳。

為什麼要拍攝流星？

拍攝流星，無非是欣賞和研究。 本論壇泡菜，自然是以前著為主。 今年的獅子座流星雨根據預測，將非常壯觀，機會相當難得。 尤其是，拍流星雨不像拍星雲，不同的地點拍攝的內容完全不同，相距上百公里的兩地，可能就見不到同一顆流星，因為流星在幾十公里高處發光，都是是本地的。 因此，沒有兩張流星雨的照片是類似的（相反的例子：月全食大家都拍，但拍出的結果看起來都是一樣的）

2001年獅子座流星雨照片(資料圖)

如何選擇拍攝地點？

要求比較開闊，但光害一定要小。 一般來講，一定要遠離大城市，尤其是東、東南方向不應該有光污染，建議東方距離中小城市20km以外，大城市60km以外。 如果可以選擇去郊區的方向，最好向東走，因為在最多流星的時刻獅子座在東天。 理論上講，有光害的地方完全可以拍攝出相同壯觀的流星，但要麼運氣要好，要麼應多用膠卷。

2001年獅子座流星雨照片

(更多...)

在拍攝一段時間後，我們開始不只要「拍得到」，而是開始追求「拍得漂亮」 。在一堆構圖和光圈快門組合之外，曝光也是相當重要的一環。今天便讓我們來談談影響曝光相當重要的元素 - 測光模式。

測光模式的選擇，並不是從一開始就存在的。在最早期，測光是由Cds (Cadmium-Sulfide 硫化鎘光敏電阻)作為測光元件的，再發展到SPD (矽光二極管)和GPD (磷砷化鎵二極管)，然後才到今天的CCD/CMOS測光的。換言之，在數碼時代來臨前，測光元件和感光元件基本上都是一直是分開，甚至不是TTL (Through the lens，經過鏡頭之意)的。

推早五十年，攝影師仍大量使用手持式測光錶。在當時，相機中內置測光已是革命了。在此之前，他們甚至要背誦光圈快門組合呢！

手持式測光錶 By {link: http://www.flickr.com/photos/at5/4724003956/}At.5{/link}

早期的Cds大概只是今日點測光的範圍 (只以畫面中央一小部份測光)。而發展到今天，有相機可進行過千點測光，甚至三維(3D) 測光。在這麼豐富，甚至如NIKON般，有近十萬張內置相片庫作智能分析的支援，今天的攝影者也真的太幸福了！

那麼我們用現在的相機又應該怎樣調較測光呢？請翻到下頁繼續~

(更多...)

而除了收小光圈外，保持穩定也是成像銳利的重要因素之一。特別是使用超遠攝鏡頭(長過或等於300mm)，或要進行長曝光時，快門速度不夠快，若不能保持穩定，影像便會模糊一片。

而這篇文章就是從 1)如何使用三腳架，2) 如何在沒有三腳架下，利用各種環境保持穩定兩方面探討這個問題。

因快門慢加上物件移動令照片模糊

八爪魚腳架

正確使用三腳架的方法

1. 購買適當的脚架和雲台

如果你使用的只是DC，LOMO機或入門級DSLR機身加上較短的鏡頭，使用便攜式腳架，甚至八爪魚腳架，是沒有問題的。但一旦你使用了較高階的機身和長焦鏡頭，這些輕便脚架將一無是處。一般而言，即使是專業級球形雲台，也只能保證鎖牢300mm或以下的鏡頭。而對於DSLR新手而言，買腳架若果預算不足，寧可買重不買輕，一方面因為碳纖之類，輕而穩的材料所造的腳架太貴，另一方面，重腳架較安全，可避免器材倒地。

by {link:http://www.flickr.com/photos/seafun/1881832581/}F 5.6{/link}

2. 妥善伸展

腳架最穩定的是最粗的一節，因此最幼的一節和中軸伸展可免則免。在拉出時，最好遵照先粗後細的原則。另外，升到最高也會使穩定性下降。在使用時應考慮使相機昂視，或升高腳架，哪個是更好的選擇。

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作為一個普通的入門攝影玩家，隨着技術漸漸精進，會發現器材漸漸不敷應用。但並不是所有玩家都有足夠的預算，去購買最新的一手器材。在這個情況下，購買專業攝影人淘汰下來的二手器材，往往是我們的最好選擇。但作為新手的我們，面對著二手器材，往往不知所措－的確，便宜是便宜，但怎樣確保這些二手器材無病無壞？或者說，至少在交收時，確保我們付出血汗錢買回的器材符合心水。而這篇文，就是分享筆者一些檢查二手器材的經驗供各位新手參考！

接下來讓我們分別看看怎樣檢查相鏡和鏡頭，看跳到下一頁開始閱讀吧！

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