如何拍攝出一幀充滿夢幻感覺、照片中光位和暗位也清晰可見的都市照片？ 一般新手甚至半老手都會說用Photoshop編輯或製作HDR相片，既方便又快捷，不過這就缺乏了拍攝的樂趣，而且沒法即時看到成果，最重要是令新手對軟件過份倚重，而缺乏了對曝光量的掌握，所以我希望可分享一些我的經驗給大家，就先從「黑卡 + 長時間曝光」開始。

器材之準備

穩固的三腳架及雲台是必須的，最好準備快門線 (如有計時功能更佳)，不過沒快門線的話可用「自拍功能」。再來是準備一張大小可完全遮蓋鏡頭的不反光黑卡紙，不少攝影新手都會問道：「黑卡應該到哪裡買？」，其實一般的文具店已可找到這些「黑卡紙」，不用特別去找喔 (部份攝影器材店有所謂專用黑卡套裝，那是有錢沒處花才會買的)。再下來是一台有B快門的相機，鏡頭方面沒有限制(但筆者多使用定焦鏡頭)，也可以帶備一部小DC作構圖之用，當然一隻在暗處仍可清楚看到時間的手錶更是需要的。

拍攝前的準備功夫

1. 選定位置：會被強風直接吹到的地點應盡量避免，特別是側面強風，輕則會使照片模糊，重則把機鏡吹倒，若真的要在這種地方拍攝，請想法子固定好你的腳架和機鏡。
2. 構圖及測光：因為主題是長時間曝光，所以正式拍攝前要不斷重覆構圖和測光，以免白白浪費了時間。前面提到的小DC在構圖上會很有用，因為它機動性大，所以我們可以於真正拍攝前利用小DC拍下之照片作為參考之用 - 把小DC關掉閃光燈拍一幀黑白照片，你便可輕易看到最亮處和最暗處所佔的面積及畫面上的分佈，接下來才認真地測光，把相機調至「光圈先決」進行測光。測光的同時請記下各區的曝光時間，有需要請記下於小筆記中。

正式開動

前面說的都準備好了，就正式開動拍攝囉！

先以黑卡把畫面中最亮部份遮擋起來 (如上圖最亮部份是來自後面遠處的大廈群和路面之車輛)，用手快速地上下或左右移動試位 (視乎畫面而定，如像筆者般用上魚眼鏡拍攝，擺動範圍會更需注意和嘗試最好的角度位置)，快速地上下或左右移動黑卡，是為避免將來在畫面出現兀突的「邊線」，試位的時間對新手來說不妨長一點，好讓肌肉把擺動幅度記下。跟著就可預升反光鏡* (如果你的相機型號有此功能的話)，減低反光鏡升起時輕微震動對畫面的影響。

假設測光後發現畫面中亮處需要10秒來曝光，而暗處需要45秒，我們就先完成最暗處之曝光(以黑卡把最和亮處遮蓋)，看著時間先來35秒(45減去10秒=35秒)，跟著把黑卡移開，把暗區域和亮度區域一起多曝光10秒(暗位總共曝光了35+10=45秒，而光位總共曝光了10秒)，然後關上快門便完成了。但使用黑卡途中應上下把黑卡輕微換晃，把之前分區的「分界線」徹底淡化掉。

這就是最簡單一次過完成的黑卡照片拍攝方式，其實只要掌握了這個基本技巧，還可以發展成「多重分區曝光」及其他更多的玩法，例如用菲林的話，可配合「倒逆失衡」拍出超現實的作品，或同一畫面有不同色溫分區的拍攝手法。但對於這些進階技巧讓我們稍後再談！

為什麼要用黑卡做長時間曝光？

市面上有各種不同牌子的減光濾鏡(ND Filter)，用它們不行嗎？在光暗相差不太誇張的時候，減光濾鏡的確可派上用場，但如例子中的大光差環境，黑卡可以更有效率和彈性，當然黑卡便宜也是個主因。

另一個原因是當用上減光濾鏡時，對於某些造工較差的鏡頭，反而容易做成「鬼光」之類不良光線折射效果，就算是頂級鏡頭，也會因為拍攝角度令畫面有機會出現不能預計的反射雜光。

如果希望拍攝出「夢幻感覺的都市」，即照片中大部份地方都清晰可見，但又不想或不會使用後製軟件(如製作HDR)的話，用黑卡就最直接和有效的方法。又若早已經準備進行後製，適當地使用黑卡，可更易得到理想的前期材料，減輕之後花在軟件上修改的時間。

用黑卡幫助拍攝真的沒缺點嗎？

世上沒有完美的方法，當然黑卡運用一樣會遇上，對於一瞬即逝的 (如晨昏大景)，它很容易會錯過，特別是不熟悉使用的新手們。另外使用黑 卡時機動性很低，一定要把腳架帶在身邊，對於還在摸索拍攝主題階段之影友來說，在初期可能是會較具挫敗感。還有這種長時間曝光，對於感光元件容易過熱的部份機體，很多時在成像上邊角位置出現噪粒或光斑 (這情況可用上多次重曝來補救)。

其他適合使用黑卡輔助的拍攝

	晨昏出大景，這是最常用到，先把前景的海面和石灘曝光完成，再把天空和太陽拍下。
	減少高光位的過曝，如國金二期是最熱門被拍攝對象，但它頂部強烈的射燈，往往會使拍攝出來之照片死白一片。若先把頂部強光位置用黑卡蓋上，到完成大廈主體的曝光才抽起黑卡，就可拍攝出左圖般的高清照片。
	減低車軌及道路的過曝，很多人成功拍下車軌流，但兩旁的建築物就可能過暗。又如果像左面的圖例，時間上不許可先回工作室再慢慢後製修改，現場運用黑卡就能把時間賺回來。
	又是另一個受時間限制的例子，因為須要物業管理公司亮燈方便拍攝，所以如果回到工作室才慢慢修改，未必得到理想效果，反而用黑卡先完成接近結果的照片，後期就會變得輕鬆。
	黑卡加上重曝(*重曝時改變色溫)，就能輕易做出一鏡完成的小品，把本來很悶的場景加入別種色彩。 這技法須注意腳架雲台一定要超穩固，改變機身設定時動作要盡量放輕。
	把日落紅霞保留，但又要看到大廈亮燈，這在軟件上可以兩張照片合成，但往往會就成邊線過硬。如果以黑卡配合重曝，就能拍攝出一張插畫味較重的照片。第一次曝光把整體拍下，待大廈亮燈後再以黑卡遮擋住天空部份，讓大廈群可以慢慢曝光，天空又不用被日落後出現的晦暗弄髒。

總結

這篇黑卡運用的介紹是很適合新手們參考及嘗試，就算手上只有半專業級的DC(如筆者常用的G10)也可玩得到，而且多運用這個技法，能加強認識到更多光影操控。希望大家會玩得開心，和盡量發揮「黑卡」帶來的創意。

註解：

	反光鏡反光鏡是拆下鏡頭後會看到，一片表面上鍍有銀色反光物質的玻璃，45°鉸鏈在反光鏡箱內。 反光鏡的作用就是將通過攝影鏡頭的取景用的影像反射到取景器和對焦屏上。
	反光鏡預升(Mirror Lock Up)注意反光鏡在預先升起後，相機已經不能再進行測光及對焦，觀景窗(View Finder) 亦不會再有景象。所以必須要在反光鏡預升(mirror lock up) 前，完成構圖、測光同對焦。  部份機體會把反光鏡預升功能設於拍攝模式轉盤(如左圖)，亦有須進入MENU中選擇，詳細須用家參閱所用型號相機之說明書。

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快門先決模式

很多人喜歡使用光圈優先模式來拍攝人像，這次我們就換去快門先決模式，為大家介紹兩種另類人像拍攝吧！

拍攝前先留意以下的小建議：

• 長時間曝光的慢速快門需要腳架協助
• 使用快門線比自拍模式更有利於捕捉動作和表情
• 除了快門先決模式，我們也可以使用手動模式來加強控制
• 使用低ISO值能降低快門速度
• 輕微的閃光燈能沖淡陰影和隱定影像

By {link:http‭://‬www.flickr.com/photos/warzauwynn/3289534296‭/‬}WarzauWynn{/link}

旋轉人像的拍攝技巧

試過拍「旋轉人像」嗎？這是有趣的體驗，不論是自拍或拍人也可以！你可以在遊樂場的轉椅上、家裡的工作椅、或是自已站著轉去拍攝。

看看下面的步驟一起創作吧：

1. 若情形許可，我們可以放置腳架，緊記調好，位置低點也不要緊；若手持腳架(對，是手持！)，緊記保持穩定
2. 半按鎖定對焦
3. 光圈可收細至F10至F12，快門設為15/1或更慢，視乎環境而定
4. 轉動！然後按快門(可以使用自拍計時)，也可以不看觀景器來盲拍，或者會有意想不到的效果！

By {link:http‭://‬www.flickr.com/photos/evilerin/3027663493‭/‬}Evil Erin{/link}

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By {link:http://www.flickr.com/photos/soundman1024/5022606072/}Jeff Meyer{/link}

你感受到上面的照片裡那轉動的感覺嗎？背景越糢糊表示速度越快。背景那糢糊的動感是帶有方向性的，視乎物件有否穩定地移動，所以使用腳架能確保背景糢糊有一致的方向性。

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慢速快門的應用

各位一定曾見過很多攝影作品，將流水、瀑布、海浪等拍攝得如夢似幻，唯美柔順，有如絲絹一般，到底這是怎麼拍攝的呢？運用慢速快門可以將曝光過程中的所有畫面都捕捉下來，絲絹流水就是運用慢速快門的原理所拍攝的特殊效果。

絲絹流水的拍攝技巧

• 請觀察水流的走勢方向決定構圖，如果是拍攝垂直瀑布這種由上而下流動的水勢，那麼我會建議構圖採用直幅會讓畫面更緊湊，如果拍攝的小溪是由左至右在流動，那麼我會建議構圖採用橫幅，如果直幅或橫幅難以決定，不如就各拍一張，事後再選一張滿意之作。

• 一定要使用腳架，因為要拍出絲絹般的流水，依據筆者經驗，至少快門速度要比1/4秒更慢，在這麼慢的快門速度下，根本無法用手持，因此務必使用腳架。加上拍攝流水的地方通常濕氣重、站立處易滑，或者你根本就是必需腳踩在水中拍攝等，使用腳架可以讓你更安心拍攝。

• 調整快門為至少比1/4秒更慢，為了增加成功率，以及試著找出自己喜愛的流動感，建議使用包圍拍攝，例如快門速度2秒時拍一張、4秒時拍一張、6時秒拍一張等，或者乾脆設定好包圍曝光的間隔後，加上自動三連拍，一口氣拍出三張不同的感覺。接著使用小光圈，一方面捕捉所有的細節，一方面讓快門速度更慢，例如F16，ISO使用100以得到最細緻的質感。

• 考慮使用偏光鏡。偏光鏡在這裡有二個作用，一個是可以減光，讓快門速度可以更慢，另一個作用是去除雜光及反射，包括水面的反射，讓畫面增豔，因為許多不必要的干擾光都過濾了，但是也有的人認為保留水面的鄰光，可以讓畫面更有生氣，不同的觀點與取捨，就依照個人的喜愛囉!

• 使用自拍器或快門線。記住，讓相機自己或用快門線按下快門，絕對比用你的手指按下快門更穩定，你絕不會希望整個畫面失敗於按下快門那麼細微的一點震動。

除了上述的技巧之外，拍攝溪流或瀑布時，如果可以在畫面中增加一些點綴，則有畫龍點睛之效，這些點綴可配合當地的特色或時節，例如搭配一些楓葉或花卉入鏡，可以增加一些大自然生命力的感覺，也為整個畫面增添一點鮮豔的色彩。

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By {link:http://www.flickr.com/photos/mrchuang/2889038845/in/set-72157616622902012/}Mitch Lahey{/link}

車軌拍攝其實也是Light Painting(有關光影塗鴉請參考此文章)的一種，利用長曝光令光線在畫面上形成光軌，繪畫的並不是由我們自己決定光軌形態，而是由穿梭在城市中的汽車替我們決定了！車軌拍攝其實不困難，只需一些普通的器材，加上適當的時機和地區，你也可以拍出漂亮的車軌照片！

(技巧一) 使用腳架

因為拍攝車軌一定要使用長曝光，所以用手持是基本上不可能的。不知道大家還記得，手持的安全快門嗎？對了，就是六十份之一秒，而即使你的相機和鏡頭有防震，相信亦無法在慢於一秒的快門下拍到清晰的照本。但拍攝車軌，往往要用上至少一秒，至多可以半天的快門，所以正確使用 腳架 是保證拍到漂亮車軌的重要竅門。

(技巧二) 使用快門線

快門線同樣可幫助我們保持穩定。快門線可接駁到相機，使我們可以在不接觸相機的情況下啓動快門。不要以為我們按下快門釋放鍵的碰撞對畫面影響不大，事實上，如果我們在進行B快門時，手部一直輕微的抖動可以給畫面造成相當大的影響。如果相機有預升反光板的功能，不妨一併使用，也可以增加畫面穩定性。

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為了準確形容天上星體的位置，天文學家制訂了一套座標系統來標示星體在天球上的位置。 這套座標系統和地球上慣用的經緯度座標十分相似。天球上的緯線及經線，分別被稱為赤經及赤緯。

星空的週日運動是以每小時15° 運行，由於星空的旋轉，要保持星像不致移動，曝光時間就必須有一定限制。各位要留意，你所用的鏡頭焦距同安全曝光時間是成反比的。簡單一點來說，越廣角的鏡，安全曝光的時間會越長。反之，越長焦的鏡，就會越短。另一個要考慮的因素為被拍攝的星體/星座所在的赤緯，上文提及越接近天球北極，星星的轉動幅度會比較少，所以越接近天球兩極的安全曝光時間會比較長，反之越接近天球赤道，星星的轉動幅度會比較大，安全曝光時間會比較短。

附表為鏡頭焦距及安全曝光時間的關係 (例子：28mm鏡頭的曝光時間大約為25秒)
資料來源：天文論壇網站 (www.hkastroforum.net)

by 陳一平 (拱極星流跡 - 北京興隆 50mm f/5.6 標準鏡 1小時 固定攝影)

拍攝星座、銀河、星空

注意事項：

1. 開始拍攝之前最好對星空有一定的了解，先嘗試找出北極星的位置，認出東南西北方位，及其他星座，否則只能對著天空亂拍，失去趣味性。
2. 選擇在一個無雲、無月亮、天氣好的晚上，月光是拍攝天文照片的天敵，在明月下拍攝有一半的天區會被其光害影晌。
3. 拍攝地點，最好為郊外，遠離市區的光害，最理想為向東的海邊，能看到水平線。高山亦不錯，能避開近地面的污俗空氣。但無論任何地點，首要留意個人安全。
4. 個人裝備方面，要帶備充足的糧水，及足夠的御寒衣服。使用的手電筒及頭燈，最好用紅色玻璃紙遮蓋，因紅色對眼睛的瞳孔影晌最少，有助在觀看微弱的星光。
5. 攝影裝備方面，三腳架及電子快門線是必備的，不要忘記，相機電池必須充足電，記憶卡必須有足夠的空間，雲台最好選擇三維式雲台，最好有直角觀景器。因相機對準天空，有直角觀景器會較方便。
6. 攝影鏡頭，一支大光圈的廣角鏡是必須的，但不建議大家使用魚眼鏡，因魚眼鏡的視場達180度，會將水平線的光害拍進鏡內。
7. 寒冷或潮濕的天氣下，最好用毛巾包裹相機，因露水/倒汗水會損壞相機操作。

拍攝方法：

1. 首先是要set好三腳架，三腳架不用全開，通常開兩節便足夠，全開的話重心較高，容易不穩。
2. 拍攝時先用肉眼尋找欲拍攝的目標，如某特定星座、星雲等，根據拍攝目標星座決定鏡頭焦段，例如欲拍攝是整個星空者則越廣越佳，而個別星座則視星座大少決定。
3. 嘗試在觀境窗中構圖，不過這是有一定的困難，你可以用數碼單反的Live View協助，而直角觀景器的1.5x放大，亦可以大派用場。如果仍未能構圖的話，仲有一個方法，就是帶備觀星用的雷射筆，請朋友用雷射筆，指向想影的星星，這樣一定能在觀境窗看到雷射光束。不過，一定要肯定現場無人在拍照或觀星，否則.......
4. 對焦改為手動，設定在無限遠。
5. 鏡頭開至最大光圈再收細一級，因鏡頭像差的問題，最大光圈下，影出來的星往往非圓點。收細一級即可改善。
6. ISO值盡量調高，當然要看閣下的數碼單反本身的能力而定。
7. White Balance盡量用較為冷的色溫（光管光／鎢絲燈），白平衡如果設定在日光，出來的相會偏紅，特別是有雲的情況下，所以相機的White Balance要作出相應的調教。
8. 開啟Mirror Lock Up (部份入門機種沒有此功能)
9. 開啟DSLR 的雜訊消去功能 (如雜訊消去動作所需時間太久可先關閉，之後在RAW軟件執行)

by 馬克思 (夏季星空 - 人馬座及銀河的核心 地點：東平州 Canon 20D 18mm (1.6x)/F3.5/30.000s/iso1600)

by 馬克思 (冬季星空 - 獵戶座及金牛座 地點：猴塘溪 Canon 20D 18mm (1.6x)/F5.0/25.000s/iso 800)

星空背境的極限曝光時間

安全曝光的時限，隨了鏡頭焦距的因素外。還要留意天氣及現場的環境，地面的燈光射到天空上，形成所謂光害，如果空氣的濕度高或懸浮粒子多，現場環境又多燈光的話，可能曝十秒鐘以內，個天已經全白或全藍(過曝)。

即使在最暗黑的環境及最清澈的大氣下，星空背景亦有一定的亮度（稱為「天光」Sky glow，是由無數背景恆星的光線與大氣分子本身電離後發出的微光組成）。超過這個極限，照片便呈灰白（Fogged），所記錄的星漸漸減少。

所以拍攝之前最好先曝幾張找出當晚的曝光極限。

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今年2010年8月13-15日將會有一場英仙座流星雨出現，相信大家都很想去碰碰運氣吧！除了天時、地利之外，適當的器材和技巧都是很需要的喔！最近筆者在網上找到一篇文章是有關拍攝流星雨的10個建議，希望可以給大家作為參考，然後好好去享受今次的流星雨啦！

這篇文章是原文作者於2009年寫有關「獅子座流星雨」的拍攝技巧，所以請留意一些有關流星會出現的方向資料並不適用於這次英仙座流星雨的！以下為原文：

北京時間18日5時至6時左右(編按：作者為中國內地的攝影師)，將下一場近8年來最大的一場，有“流星雨之王”美譽的獅子座流星雨。 根據流星雨專家的測算，今年獅子座流星雨可能會出現大流量，甚至是暴雨級別的爆發，每小時的天頂流量分別達950顆左右和600顆左右，我國的新疆、甘肅、內蒙、西藏、青海等地觀測條件極佳。

為什麼要拍攝流星？

拍攝流星，無非是欣賞和研究。 本論壇泡菜，自然是以前著為主。 今年的獅子座流星雨根據預測，將非常壯觀，機會相當難得。 尤其是，拍流星雨不像拍星雲，不同的地點拍攝的內容完全不同，相距上百公里的兩地，可能就見不到同一顆流星，因為流星在幾十公里高處發光，都是是本地的。 因此，沒有兩張流星雨的照片是類似的（相反的例子：月全食大家都拍，但拍出的結果看起來都是一樣的）

2001年獅子座流星雨照片(資料圖)

如何選擇拍攝地點？

要求比較開闊，但光害一定要小。 一般來講，一定要遠離大城市，尤其是東、東南方向不應該有光污染，建議東方距離中小城市20km以外，大城市60km以外。 如果可以選擇去郊區的方向，最好向東走，因為在最多流星的時刻獅子座在東天。 理論上講，有光害的地方完全可以拍攝出相同壯觀的流星，但要麼運氣要好，要麼應多用膠卷。

2001年獅子座流星雨照片

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而除了收小光圈外，保持穩定也是成像銳利的重要因素之一。特別是使用超遠攝鏡頭(長過或等於300mm)，或要進行長曝光時，快門速度不夠快，若不能保持穩定，影像便會模糊一片。

而這篇文章就是從 1)如何使用三腳架，2) 如何在沒有三腳架下，利用各種環境保持穩定兩方面探討這個問題。

因快門慢加上物件移動令照片模糊

八爪魚腳架

正確使用三腳架的方法

1. 購買適當的脚架和雲台

如果你使用的只是DC，LOMO機或入門級DSLR機身加上較短的鏡頭，使用便攜式腳架，甚至八爪魚腳架，是沒有問題的。但一旦你使用了較高階的機身和長焦鏡頭，這些輕便脚架將一無是處。一般而言，即使是專業級球形雲台，也只能保證鎖牢300mm或以下的鏡頭。而對於DSLR新手而言，買腳架若果預算不足，寧可買重不買輕，一方面因為碳纖之類，輕而穩的材料所造的腳架太貴，另一方面，重腳架較安全，可避免器材倒地。

by {link:http://www.flickr.com/photos/seafun/1881832581/}F 5.6{/link}

2. 妥善伸展

腳架最穩定的是最粗的一節，因此最幼的一節和中軸伸展可免則免。在拉出時，最好遵照先粗後細的原則。另外，升到最高也會使穩定性下降。在使用時應考慮使相機昂視，或升高腳架，哪個是更好的選擇。

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]]> 我們在開始攝影一段時間後，總發現自已的照片，比不上在別人在網路上或雜誌上的所拍的銳利。這時候，很多人會選擇購入更昂貴的鏡頭，希望拍出更漂亮的照片。但事實上，這並不是唯一的解決方法，尤其對於資金並不充足的新手而言，這更不是一個最好方法。這篇文章就是希望為你解構如何用較便宜的鏡頭來拍出銳利的照片！

相片不夠清晰銳利的原因

1. 鏡頭的質素
2. 快門太慢令相片模糊
3. 淺景深的影響
4. 高ISO時訊噪的影響

讓我們用以下的篇幅來分享一下怎樣利用現有的器材來拍出清晰銳利的相片吧！

為何非球面鏡成像較銳利？

非球面鏡能令成像較銳利，讓我們看看球面鏡(Spherical lens)和非球面鏡(Aspheric lens)的分別。

很簡單地說，鏡頭由多塊鏡片組合而成，而一般較便宜或舊式的鏡頭採用球面鏡為主要組成居多，而球面鏡的成像則較非球面鏡為差。

從這兩幅圖所見，非球面鏡可以把邊緣光線準確地投射到感光元件上，所以非球面鏡成像遠較球面鏡銳利。

而現在問題來了，非球面鏡因為技術要求和原料限制，而因此成本較高，所以一般用在較新或較高階的鏡頭上(也有用在一般DC和便宜鏡頭上，但塑材被限定在合成乙脂之類的材枓) ，那麼除了使用非球面鏡的鏡頭外，我們還有甚麼方法來增加相片的銳利度呢？轉到下頁繼續。

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什麼是快門線？

每當我們按下快門時，相機少不免會因用力過大而產生震動，而快門線便是減輕震動而的設計，避免影響出來的影象。

快門線的類型

目前，市場上常見的快門線有：機械快門線、電子快門線、多功能快門線、紅外線快門線等。不同的相機牌子配備的快門線是有所不同的，所以大家在買快門線時必須看清楚所屬的相機牌子是否對應。另外，正廠及副廠快門線最大的分別是造工上的優劣以及是否有保養的分別，大家可以因應需要而購買。

機械快門線

電子快門線

多功能快門線

紅外線快門線

快門線的功能

隨著科技的進步，快門線已經不再只有觸發快門的功能，而備有更多的額外功能了，例如：長時間曝光、使用B快門鎖上功能、間隔時間拍攝、計時攝影曝光等。此外，多功能快門線不僅包括了基本設定、半按快門對焦、全按快門開啟的設計，有些還可以操作曝光時間、曝光補償以及其它設定等。 

快門線的用途

快門線多用於長時間曝光及穩定拍照，例如：夜景、車軌、星軌、長焦攝影、微距攝影、light printing等，甚至有時為了避免令模特兒對鏡頭產生壓力，可以使用快門線令模特兒減低對鏡頭的恐懼，擺出的pose也會較為自然。 

以下便是一些使用快門線拍照的例子： 

by {link:http://fotologue.jp/eert/#/10437274/10528439}Tree{/link}

By Tree

by {link:http://www.flickr.com/photos/warnerstrauss/124009614/}Warner Strauss{/link}

快門線是攝影一件十分有用的工具，設備充足便不會令我們錯過任何美好的時刻了。

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文：Michael Leung 譯：Kevin Au

一切從計劃開始

無論做任何事，事前的計劃總是最為重要，成功率亦會相對地提高。拍攝日落就是一個很好的例子。當選擇好拍攝的地點後，請務必謹記需要提早於日落前至少 30 分鐘到達，因為日落正常最多只會持續 30 至 45 分鐘。但在拍攝日落之前，我們必須要時間找到一個最有利的位置、架設好攝影器材、三腳架、以及準備快門線。

尋找動人一刻

要拍到好的日落景色，就要從構圖開始！單是日落景色已經非常美麗，不過拍攝時攝影師經常沒有留意到對焦點所在。其實最好的方法，就是在日落畫面前的一些東西以作襯托，讓我們看看以下的例子：

Photo by {link:http://www.flickr.com/photos/jirrupin/379059116/}Jirrupin{/link}

沙巴日落 (Photo by Michael)

大澳日落 (Photo by Michael)

(更多...)

]]> http://www.fotobeginner.com/662/sunset-technique/feed/ 31